Некоторые замечания от А.Дещере, версия 1.017, январь 2008г

Этот обзор составлен на основе собственных впечатлений. В основном, описано то снаряжение, которое мы использовали во время лыжного похода 2005г по Южному Уралу (2к/с). Вовсе не факт, что это снаряжение – наилучшее по каким-либо параметрам (удобство, надежность, вес, доступность, цена и т.п.). Однако, факт, что с таким снаряжением можно ходить в лыжные походы 2-3 к/с с «лесными» ночевками.

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

1. Лыжи

Раньше все лыжи, в том числе и походные, делали из дерева. Походные лыжи отличались от беговых только шириной (чем шире лыжи, тем легче тропить). Деревянные лыжи часто ломались, поэтому в автономные маршруты приходилось брать одну, а то и две запасные лыжи – «манюни».
В середине прошлого века появились деревянные лыжи с металлической окантовкой, более прочные и позволяющие уверенно ходить по плотному насту. Очень неплохие лыжи этого класса – Бескиды – выпускались в Молдавии. В течение многих десятилетий они были лучшим выбором для туриста-лыжника.
В настоящее время мир перешел на пластик, и если простые широкие деревянные лыжи типа «турист» выпуска 80-х годов еще можно найти где-то на складах (а может, и в магазинах?), то лыж типа «Бескид» – деревянных, с металлической окантовкой, – в течение своей жизни вы, скорее всего, не увидите никогда. Зато в любом приличном магазине имеется огромный выбор самых разнообразных моделей из пластика. Как  же отыскать среди них именно ту пару, которая лучше всего подойдет для первых походов?
Советам по выбору оптимальных лыж для того или иного стиля катания посвящены многотомные диссертации. Новичку в этих тонкостях разобраться почти невозможно, да и не нужно. Лучше обратитесь за помощью к тем, кто пытается приобщить вас к занятиям лыжным туризмом. Скорее всего, они порекомендуют вам лыжи, похожие на свои. И это будет правильное решение – в походе очень желательно, чтобы вся группа шла на одинаковых лыжах (и с креплениями одного типа). Ремнабор в этом случае будет меньше и легче, а собрать его проще. При тропежке удобно, чтобы все лыжи были одинаковой ширины. Наконец, деревянные и пластиковые лыжи часто ведут себя очень по-разному. К примеру, деревянные еще идут на подъем, а пластиковые уже безнадежно скатываются обратно. Или наоборот, пластиковые вполне себе едут, а деревянные подлипают. Если в группе есть разные типы лыж, то их недостатки будут суммироваться, а достоинства – вычитаться…
Нашей команде удалось купить для похода норвежские армейские лыжи HAGAN. В мае 2004г при мелкооптовой покупке они обошлись нам по $70пара. HAGAN – это почти неубиваемые пластиковые лыжи с металлической окантовкой и деревянным вкладышем в колодке. В носке есть отверстие для веревки – очень практично! Ширина лыжи в носке 10см, под колодкой 8см (для туризма лучше подошло бы 10х9). Вес около 4кг пара (многовато, но за надежность надо платить). Существенный недостаток лыж HAGAN – отсутствие насечки и продольной бороздки. Без бороздки сложно идти по дорогам, да и на целине лыжи «водит». Отсутствие насечки исправляется мазью. Каждое утро лыжи приходится прогревать у костра и мазать согласно погоде и ожидаемому рельефу. В зависимости от состояния снега, мазь позволяет нормально идти несколько часов. На крутых подъемах, где мазь не спасает, лыжи обматываются от носка до креплений парашютной стропой (желательно сложить стропу вдвое и прошить).
Через три года после покупки я аккуратно сделал паяльником на своих лыжах что-то вроде насечки в районе колодки. Глубина каждой бороздки 1-2мм, размер порядка 5мм, продольный профиль несимметричный (спереди глубокий резкий уступ, задний край пологий и ровный). Количество бороздок –около 50 шт на каждую лыжу. Скольжение при этом почти не ухудшилось, а отдача стала значительно меньше. По моим оценкам, эффективность такой самодельной насечки примерно вдвое ниже, чем у оптимально наложенной мази. Впрочем, никто не мешает при необходимости положить мазь на лыжу с насечкой…

2. Тросиковые крепления
Тросиковые крепления позволяют идти в поход в любой обуви, в том числе и с бахилами на галоше, при этом можно нормально контролировать лыжи. Все тросиковые крепления достаточно ремонтопригодны. В серьезном лыжном туризме альтернативы им практически нет.
Для мужских лыж мы использовали по две пары харьковских тросиковых креплений. Из каждой пары использовалась только широкая «щечка». Под крепления подложили алюминиевые пластинки, вырезанные из старого байдарочного руля. Наружный край щечек крепился к пластине заклепкой. Это себя полностью оправдало – почти все такие крепления до сих пор работают без поломок. (На одной паре лыж, где пластина-подкладка отсутствовала, только за первый сезон щечки ломались три раза).
Все тросики от «лишних» креплений используются в качестве запасных. Для мужской половины группы тросики пришлось нарастить. Для этого мы распилили «родную» проволоку и нарастили ее велосипедными спицами (причем, спицы брались б/у ;-). Сначала мы сомневались в надежности спиц, но 3-летний опыт эксплуатации убедил нас в обратном. Чтобы концы спиц не разгибались под нагрузкой,  и не цеплялись, их надо обмотать изолентой. Изолента постепенно стирается, ее приходится менять 1-2 раза в сезон.
Для женских лыж переоборудовать крепления не обязательно, можно использовать штатную комплектацию.
Стандартный недостаток харьковских креплений – острые края отверстий на «щечках», в которые вставляется ремешок, быстро перерезают его, особенно при агрессивном стиле катания. Поэтому перед установкой креплений мы тщательно обработали все кромки надфилем и залили двумя слоями эпоксидки. Эпоксидка через несколько дней отвалилась, видимо надо придумывать что-то получше.
На скорость истирания ремешка очень сильно влияет натяжение тросика: чем оно больше, тем быстрее перетирается ремешок. Для походных условий вполне достаточно минимального натяжения (усилие 30-40кг). При правильно подогнанных щечках это позволяет уверенно контролировать лыжи, в том числе и на спусках, а живучесть креплений заметно выше. В любом случае, в походе обязательно нужен запас тесьмы для замены перетершихся ремешков. Тесьму желательно брать толстую; тонкую можно прошить в два слоя на швейной машинке.
В ноябре 2007г харьковские крепления продавались  в м-не Турин по 220 р за комплект (в других магазинах – дороже).
В последнее время в Москве появились в продаже новосибирские тросиковые крепления. Они гораздо прочнее харьковских, сделаны из более качественного металла, есть три варианта размеров. Не нужно надставлять тросик и укреплять щечки – достаточно просто выбрать крепления правильного размера. Для мужских лыж надо покупать крепления номер три, для женских – номер два, для детских – номер один. Правда, и цена у них соответствующая: в 2007г в магазине «Турин» они стоили 580р.

3. Стропа для обвязки лыж
Идти в серьезную горку на пластиковых лыжах – мучение. Если горка крутая, никакая мазь не поможет. Для борьбы против отдачи можно обмотать лыжу стропой, получается что-то вроде бюджетной замены камусу. Мы использовали прошитую вдвое парашютную тесьму. 5-метрового куска с лихвой хватает на обвязку от носка до креплений. Понятно, что вперед лыжа со стропой тоже ехать тоже не будет, поэтому обматывать лыжи имеет смысл только перед очень длинным подъемом. Чтобы одеть-снять стропу, нужно минут пятнадцать, но жалеть эти минуты не стоит. Тесьма очень здорово бережет силы и время, не говоря уж про экономию мази (которую еще надо накласть).

4. Бахилы (низ – галоша, верх – ткань)
«Правильные» бахилы для лыжного похода состоят из резиновой галоши, к которой пришита «труба» из тряпки, доходящая вверх до колена. Тряпка должна хотя бы немного «дышать», иначе нога и ботинок быстро отсыревают. При очень холодной погоде (-30 и ниже) в бахилы желательно вложить подбахильник – что-то вроде короткого носка из прочной и толстой ткани, одеваемого на ботинок.
У заводских бахил (производятся в Питере, в 2007г стоили в Москве 660р)  труба значительно уже галоши. Для одевания бахилы сзади в нее вшита молния.
Главный недостаток заводской конструкции – галоша обычно очень плохо подходит к ботинку. Практически всегда в носке галоши остается пустое место. На лыжах это не очень критично, а вот когда идешь пешком, особенно на скалах, может аукнуться.
Чтобы галоша не сваливалась при ходьбе, стоит пришить к середине галоши две петли справа и слева, и продублировать штатную застежку тесемкой длиной 2-2.5м. Середина тесемки пришивается к галоше в районе пятки. Тесемка пропускается через петли (получается что-то похожее на крепление кошек), затем несколько раз охватывает ногу и завязывается на ноге чуть ниже коленки. При правильной обмотке ноги тесемка фиксирует галошу на ботинке, и она не слетает.
У бахил, купленных в 2007г, выявился еще один недостаток – производитель «забыл» пришить к галоше на пятку тесемочную петлю, помогающую надеть галошу на ботинок. Без этой петли галошу легко порвать, натягивая галошу на ботинок, особенно на морозе. Петлю надо пришить с внутренней стороны галоши так, чтобы распределить нагрузку на максимальную площадь.
Гораздо более удобные бахилы получаются, если их шить самому.  Пара галош в магазине спецодежды в конце 2007г стоила около 70р (например, в Авиаспецодежде – 68р/пара). Ткань стоит примерно столько же, сколько галоши. По сравнению с заводским вариантом – четырехкратная экономия ;-).
Верхнюю кромку галоши, особенно на носке, надо обрезать так, чтобы галоша легко и плотно садилась на ботинок. После обрезки на тот же самый ботинок сядет галоша на размер (а то и на два) меньше – значит, в носке будет гораздо меньше пустого места.
«Трубу» из тряпки для самодельной бахилы легче и быстрее сделать без молнии, но одинакового диаметра от низа до верха. Это упрощает выкройку, уменьшает вес и «стоимость производства» бахилы, а также увеличивает ее надежность. Излишки ткани после одевания бахилы обматываются вокруг ноги  и фиксируются завязкой-тесемкой, как описано выше.
В верхней части трубы делается карман для резинки, охватывающей ногу. К нижней кромке трубы пришивается широкая легкая тесьма для усиления ткани в месте ее крепления на галошу. При «конвейерном» производстве на обычной машинке можно за вечер сшить трубу для пары десятков бахил. Надо только следить, чтобы диаметр трубы соответствовал длине кромки галоши после обрезки.
К самодельной бахиле также надо пришить петли для привязки галоши к ноге и петлю для одевания галоши на ботинок.

5. Ботинки
При наличии хороших бахил (с резиновым низом) требования к ботинкам резко снижаются. По Уралу мы ходили в обычных дешевых ботинках из «рабочей одежды» (в 2007г такие стоили 300р). Несмотря на мороз до -30, ноги не мерзли. Вполне можно идти и в обычных лыжных ботинках.  Наоборот, утепленные ботинки в многодневном походе использовать нежелательно, поскольку их почти невозможно высушить (а промокнут они обязательно – не на первый день, так на третий). В крайнем случае, допустимы ботинки с вынимающимся теплым вкладышем.
Независимо от типа ботинок, перед сном их надо расшнуровать и расправить, чтобы утром было легче одеть, даже если они замерзнут.

6. Сушка обуви у костра
В истории человеческой цивилизации пока еще не было случая, чтобы хоть один новичок добровольно отказался от сушки обуви у костра, какие бы аргументы ни приводил руководитель. С другой стороны, в истории неизвестно ни одного случая, когда несмотря на регулярную сушку ботинок, новичок сохранил бы их целыми хотя бы в течение месяца.
Как ни оценивай вероятность порчи ботинок, но если случится худшее, и они все же сгорят, то это не только серьезно ударит по планам похода, но и может фатально закончиться для их обладателя. Поэтому, сознавая всю бесплодность затеи, я все-таки приведу кое-какие соображения по этому поводу.
В лыжном походе снаряжение бывает двух видов – мокрое и сгоревшее. И если в мокром еще худо-бедно можно идти, то сгоревшая обувь годится только для дороги на кладбище, когда пара-тройка лишних обмороженных пальцев уже все равно ничего не изменят. Не обязательно, чтобы ботинок сгорел целиком – достаточно, чтобы от него слегка отстала подошва, или кожа потеряла эластичность от перегрева. Даже если такой ботинок не развалится по частям, он сразу начнет натирать ногу. Вместо 20 км в день участник сможет проходить максимум пять, причем с большими страданиями и проблемами. Кстати, чтобы просто добраться до мозоли, упрятанной под много слоев носок-штанов-ботинок-бахил, группе потребуется организовать специальный удлиненный привал. За 10 минут провести лечебную процедуру малореально (тем более, что участник с мозолью обычно идет последним), а чтобы остановиться на большее время, придется достать пуховки и утеплиться.
Разумеется, для новичков все сказанное – не новость, и они всегда ставят обувь на безопасное расстояние от костра. Почему же она, тем не менее, неизбежно сгорает? Дело в том, что костер никогда не бывает застывшим объектом. Он постоянно меняет свою яркость и форму в зависимости от подкладываемых дров, степени прогорания бревен и направления ветра. Поэтому оптимальное расстояние для сушки все время меняется. Чуть ближе обувь перегреется и сгорит, чуть дальше – не высохнет даже за месяц. На идеальном расстоянии от костра сушка ботинок продолжается минимум час. Все это время участник, сушащий обувь, должен заниматься только этим процессом, и больше ничем иным – в идеале, держа при этом обувь в руках. Если группа готова на все это время освободить участника от всех прочих забот, и уверена, что он не отвлечется на поедание тортика или что-то другое, флаг в руки! Только учтите, что даже минутная расслабленность может очень дорого обойтись вам и вашим ботинкам (см.выше).
Так что, спросите вы, неужели нет никаких шансов? Разумеется, шансы есть! На самом деле, высушивать обувь в лыжном походе можно и даже нужно. Только делается это не у костра, и о средствах для сушки надо позаботиться заранее, до похода.
Оптимальный и наиболее безопасный способ сушки состоит в том, чтобы надеть мокрые ботинки на сухие, хорошо впитывающие воду носки, и немного пройтись (в быту вместо этого иногда набивают в обувь газеты). Что самое интересное, быстро сохнущие носки с нужными свойствами известны уже больше ста лет, и называются они просто: портянки. В отличие от настоящих носок, портянку можно выпарить у костра за пару минут, а если она где-то и прогорит, это не будет иметь фатальных последствий. После сушки портянок вся операция повторяется. Две-три итерации, и ботинки приобретут необходимую сухость. Конечно, некоторое количество влаги после такой сушки в ботинках все же останется, но это будут именно остатки, которые не намочат ваши ходовые носки и не помешают комфорту.
Другой относительно безопасный способ сушки заключается в том, чтобы положить на ночь ботинки в спальный мешок (например, между двумя слоями двухслойного спальника). Лично я считаю такой способ не очень гигиеничным. К тому же в спальнике ботинки скорее не сохнут, а лишь сохраняют положительную температуру, что позволяет с утра их надеть относительно просто.
Если в походе используется палатка с печкой, то гораздо выгоднее не класть ботинки в спальный мешок, а оставить их на ночь неподалеку от печки. В отличие от костра, печка, по крайней мере, не будет ночью блуждать по палатке и нападать на ботинки.
Понятно, что лучшее место для сушки (причем не только ботинок) – в верхней части палатки. Обувь обычно ставят на заготовленные на ночь дрова. Дежурный по печке периодически переворачивает ботинки и меняет местами для оптимального высыхания.

7. Пуховка
Это обязательный элемент в лыжном походе. В пуховке не ходят, но ее немедленно одевают при любой остановке: на коротком привале, в лагере, утром после подъема и т.д. Иногда пуховку приходится одевать и днем – например, в случае сильного холодного ветра. В коротких походах с заранее известной погодой иногда удается обойтись комплектом «теплый свитер (жилетка)+капроновый ветрозащитный костюм», но в серьезный зимний поход пуховку надо брать обязательно! Причем лучше не из натурального пуха, а с синтетическим утеплителем, поскольку он гораздо терпимее к возможному отсыреванию.

8. Маска ветрозащитная
Очень удобна «маска грабителя» – чулок из тонкого флиса с прорезями для глаз. Продается в магазинах военной амуниции, для охотников и т.д., стоит копейки. Можно и сшить самому ;-) Важно только выбирать максимально тонкую ткань, иначе в маске будет чересчур жарко. Ну, и не забывайте снимать маску при входе в населенные пункты, магазины и банки….

9. Ходовая и спальная одежда.
Требования к этому снаряжению – стандартные. Важно, чтобы все вещи либо приемлемо работали в сыром виде, либо их можно было легко высушить у костра. При отсутствии подходящей одежды можно довольно легко и почти бесплатно «доработать» имеющиеся шерстяные (лучше флисовые) штаны-кофточки, пришив к ним кусочки тонкого флиса для защиты коленей и поясницы, удлинив рукава и т.п.
Если кофта недостаточно длинная, и может выскочить из штанов при наклоне вперед, то для защиты поясницы полезно нарастить ее снизу «юбкой» из тонкого флиса (юбка должна иметь разъем спереди!). Пришить к кофте полоску флиса шириной 20см гораздо проще, чем, например, изготовить шорты из флиса, а поясница и прочие важные органы будут при этом защищены даже лучше.
При подборе одежды очень важно следить, чтобы даже при максимальном утеплении надетые друг поверх друга вещи нигде не сдавливали конечности. Давящая одежда, ограничивающая кровообращение – прямой путь к обморожению. Сон в суперсовременном, но чересчур плотно облегающем тело термобелье (если оно, например, окажется на размер меньше, чем нужно) скорее всего, окажется гораздо менее комфортным, чем в обычном свободном х/б-шном трико. (Правда, это трико к моменту залезания в спальник должно быть идеально сухим. Для термобелья сухость не менее важна, но в отличие от х/б, оно гораздо быстрее сохнет прямо на теле).

10. Носки, рукавицы, …
Лично я обычно беру в лыжный поход не менее 4-5 пар рукавиц и носок.
Ходовые носки подбираются исходя из предполагаемых условий маршрута. На ноге приятнее иметь х/б-шный носок, сверху (при наличии бахил на галоше) обычно достаточно одного шерстяного. Поскольку ходовые носки промокают и рвутся, желательно иметь как минимум два комплекта носок для движения.
Спальные носки всегда должны быть идеально чистыми и сухими, поэтому носки для сна не должны использоваться при движении. Если накануне просушить ходовые носки не удалось, то утром их придется прогреть у костра и одеть сырыми, а сухие спальные – снять и убрать в рюкзак до следующей ночевки.
Много споров обычно вызывает вопрос о выборе оптимальных перчаток.
Для того, чтобы согреть руки у костра, завязать шнурки, выполнить другую «тонкую» работу, на мой взгляд, идеально подходят обычные трикотажные перчатки из «рабочей одежды». В них же можно и залезть на ночь в спальник. Такие перчатки почти ничего не стоят как в смысле денег, так и объема-веса, поэтому их можно взять про запас и менять через каждые несколько дней, к примеру, сжигая в костре старые после каждого дежурства по кухне.
Тонкие шерстяные перчатки гораздо теплее х/б-шных, но они менее прочные, и сохнут гораздо дольше. Еще удобнее теплые перчатки из современных флисоподобных материалов. Они такие же теплые, но прочнее и лучше пригодны для тонкой работы. К сожалению, все синтетические материалы боятся огня, поэтому сушить их придется на себе, а не у костра.
Специальные зимние двухслойные перчатки из утеплителя с прочным наружным покрытием и теплее, и крепче, чем однослойные. В таких перчатках комфортно почти при любых условиях (исключение – сильный ветер). Однако их тоже нельзя сушить у костра. Кроме того, при интенсивной физической работе такие перчатки быстро порвутся, поэтому их надо либо как-то беречь, либо обязательно брать на маршрут запасную пару.
В серьезных маршрутах при постоянных морозах незаменимы толстые утепленные рукавицы из прочной, плохо намокающей ткани. Наличие мощного утеплителя обеспечивает отрицательную температуру снаружи, поэтому снег на таких рукавицах не тает и они не отсыревают. Но в таких рукавицах сложно выполнять тонкие операции (например, зажечь костер спичкой), а после снятия рукавиц незащищенные руки быстро замерзнут. Кроме того, такие рукавицы почти невозможно высушить, если они все же промокли. Поэтому даже если у вас есть подобные рукавицы, в поход надо захватить еще что-нибудь про запас.
Для различных костровых надобностей очень удобны брезентовые рукавицы-верхонки. В них можно пилить, ломать колючие еловые ветки (шерстяные, х/б-шные и даже флисовые перчатки при этом быстро порвутся), они легко сушатся у костра. Для всех подобных работы верхонки одеваются поверх любых тонких перчаток, защищая их от механических повреждений и/или попадания снега. Большой недостаток магазинных «верхонок» – они слишком малы по размеру (трудно надеваются на теплые варежки или перчатки), а их «голенища» гораздо короче, чем нужно – стык между рукавицей и рукавом остается не защищенным.
Мой опыт показывает, что при температуре до -20 градусов пара из сухих трикотажных перчаток и х/б-шных верхонок обеспечивает рукам почти идеальный комфорт. Однако, если такие рукавицы или перчатки промокнут (что особенно часто случается в оттепель), то даже при небольшом ветре можно обморозить руки за несколько минут. Поэтому независимо от предполагаемой температуры, обойтись в походе только х/б-шными рукавицами и перчатками не удастся (либо нужно иметь их трехкратный запас).
При сильном ветре очень хороши большие непродуваемые верхонки из капроновой ткани, с длинными «голенищами», с подшитыми или вкладывающимися внутрь рукавицами-варежками из флисоподобной ткани. При необходимости такие рукавицы одеваются поверх обычных перчаток. Вынимающиеся вкладыши позволяют регулировать требуемую степень утепления, кроме того, две отдельные вещи легче просушить, чем одну толстую рукавицу. К сожалению, такие рукавицы почти невозможно найти в продаже, их придется сшить самому. Чтобы такие капроновые рукавицы меньше скользили при хвате, и могли использоваться в качестве костровых, поверх капрона на них нашивается кусочек брезента по форме ладони.
Так сколько же и каких перчаток следует брать в лыжный поход? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, все зависит от условий похода, вкусов и личного опыта. Мой совет состоит в том, чтобы взять в поход несколько разных пар и менять их в зависимости от условий.

11. Фонарь
Сейчас нет смысла использовать фонари на лампах накаливания, лучше купить светодиодный налобник. Для бытовых целей (жизнь в палатке и лагере) лучше обойтись самым маленьким 5-диодным фонариком, но что-то в последнее время они почти исчезли из магазинов. Из более современных налобников с большим круглым «светильником» (размер такого фонарика примерно 7х7х5см), лучше взять тот, у которого больше диодов. К батарейкам все диодники относятся весьма пиететно, а вот возможность получить при необходимости более мощный пучок света может весьма пригодиться.
Если есть выбор, лучше брать фонарик на желтых диодах, даже если он будет казаться менее ярким. Белый, а тем более синий свет неприятен для глаз, и он очень сильно рассеивается парами воды. С фонариком на бело-синих диодах вам не удастся ни заглянуть в закипающий котелок, ни осветить себе дорогу в тумане.
В идеале, фонарь должен иметь три режима работы: ближний (слабый) свет для экономного освещения в лагере или в палатке, дальний (яркий) свет для движения, мигание для подачи сигналов. Если режимов больше – это огромное неудобство, поскольку их переключение осуществляется последовательным нажатием одной кнопки. Чтобы включить или выключить многорежимный фонарь, вам придется до посинения нажимать эту кнопку.
Надо иметь в виду, что на морозе внутреннее сопротивление любых батареек увеличивается, и отдаваемый ими ток падает. Это еще одна причина отказаться от фонарей с мощными лампами в пользу диодных. Кстати, не спешите выбрасывать севшую на холоде батарейку – потом, в тепле она сможет еще чуть-чуть поработать. А вот хранить запасные батарейки и особенно аккумуляторы в тепле вовсе не следует, так на морозе их ток саморазряда значительно меньше, и они лучше сохранят свою емкость.

12. Солнечные очки
Если лыжный поход совершается в декабре месяце по пасмурному Подмосковью (или дальше на север), то без солнечных очков можно и обойтись. Во всех остальных случаях их лучше иметь. Очки совершенно обязательны, если маршрут проходит на высотах 1000 метров и более.
Существует множество моделей солнцезащитных очков. Двухдолларовые «очки газосварщика» из магазина рабочей одежды часто оказываются надежнее и удобнее профессиональных «очков горнолыжника» за $200. Важно только не купить пластиковые подделки – темные на вид, но пропускающие ультрафиолет – это гораздо хуже, чем идти вообще без очков. На такие подделки легко нарваться в переходах и супермаркетах. Поэтому покупайте очки либо в профессиональных турмагазинах, либо в магазинах «рабочей одежды» – это дает почти 100%-ную гарантию реальной защиты.
Выбор наиболее подходящей для вас модели среди «правильных», защищающих от ультрафиолета очков – дело привычки и вкуса. Советую обратить внимание на материал, вентиляцию, защиту прилегающих к глазам участков лица. Что-либо более конкретное посоветовать трудно – скорее всего, наиболее подходящие для себя очки вы сможете выбрать только после первого длительного похода, когда станут ясны недостатки использовавшейся вами в этом походе модели.

13. Лавинная лента
Если район лавиноопасный, ее наличие обязательно. Об изготовлении и разметке лавленты написана масса статей, не буду их здесь дублировать. Хочу только обратить внимание новичков – мало взять правильную лавленту с собой, ее еще надо не позабыть своевременно использовать во всех мало-мальски опасных местах!

14. Умнабор
Специфика зимы – зубная паста и пр. на морозе замерзнут, это надо учитывать. Во-вторых, вода у вас будет далеко не всегда… Поэтому мыло можно взять одно на группу, на поход этого хватит. Зубную пасту можно либо каждый отогревать в теплой воде, либо заменить специальной жевательной резинкой. Ну и так далее.

15. КЛМН, спички

ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

1.Палатка
В принципе, в лыжный поход можно ходить и по-горному, с набором обычных 3-4-местных каркасных палаток. Но гораздо удобнее взять одну большую палатку на группу. Жить вместе комфортнее и теплее, лагерь ставится (и снимается) гораздо быстрее, а главное – такую палатку можно оборудовать печкой.
Существуют разные мнения относительно того, должно ли у зимней палатки быть дно, или же лучше, чтобы под вами был снег. Открытое дно хорошо тем, что снег будет впитывать влагу – в палатке будет гораздо суше и, как ни странно, теплее. В палатку без дна проще установить печку. Кроме того, на дно не будет налипать/намерзать снег – с ним палатка за несколько дней может стать раза в три тяжелее.
С другой стороны, если в палатке нет дна, то упавшие на пол вещи могут намокнуть, особенно если в палатке тепло (топится печка). Под спальники все равно нужно что-то стелить, так что открытого пространства в палатке по-любому будет немного, а то, что может примерзнуть, примерзнет к подстилке под спальниками. Я думаю, что палатка с дном из хорошей капроновой ткани все же практичнее, чем «бездонная». К тому же ее можно использовать не только зимой, но и летом, когда наличие прямо внутри палатки грязи, луж и травы с комарами мало кто назовет плюсом…
Независимо от того, какую палатку вы выбрали, очень желательно, чтобы в ней не было застежек типа «молния». Намокшую и замерзшую молнию почти невозможно открыть, а в случае ее повреждения жизнь в открытой палатке превращается в ужас. Гораздо практичнее вход типа «тубус» с завязками. Если вы все же решили использовать молнию, надо брать наиболее прочную, с мощным замком и крупными, лучше гидрофобными зубьями.
Мы используем шатровую палатку типа «Зима» из прочного капрона (дно – авизент). Диаметр пола 5м, вес сухой палатки – 5кг. К уральскому походу мы сшили внутреннюю палатку из тонкой парашютной ткани. Но по нашему впечатлению, при наличии печки без второго, внутреннего слоя можно и обойтись. Только топить печку надо всю ночь, иначе к утру на палатке образуется толстый слой измороси, который сыпется вниз на лица спящих и спальники.

2. Коврики, лапник и защита дна палатки
При ночевке на снегу одного слоя стандартных ижевских ковриков недостаточно. В глухих диких районах мы считаем приемлемым использование лапника, который тонким слоем стелится под палатку. Как известно, нижние ветви елок  в лесу постоянно отмирают естественным образом, вместо них вырастают новые побеги в кронах деревьев. Следы этого процесса вы можете увидеть в любом еловом лесу – все нижние засохшие еловые ветки, из которых получается замечательная растопка, совсем недавно были зелеными. Поэтому небольшое количество наломанного лапника не может сколько-нибудь значительно повлиять на экологию леса.
Разумеется, это не относится к популярным среди туристов районам! Границу приемлемого потребления лапника лично я определяю для себя так. Общее количество лапника, наломанного всеми туристами за год, не должно превышать количества веток, отмирающих рядом с лагерем за год естественным образом. Последнее легко оценить, зная типичную скорость годового прироста елей, и поглядев на засохшие ветки в их нижней части.
Тонкий слой лапника под палаткой не только утепляет палатку, но и предохраняет ее от намерзания льда, скалывая который, можно легко повредить дно палатки.
Стеклить под палатку полиэтиленовую пленку не очень желательно. Случайно попавший на пленку снег растает и впитается в дно палатки (больше ему некуда деться). При малейшем уклоне палатка будет скользить в сторону «ямы», что не только неприятно, но и опасно при установленной внутри печке. Если уж что-то и подстилать, то лучше выбрать пропускающую воздух ненамокающую шершавую ткань, наподобие той, которая используется в 50-килограммовых мешках из-под сахара.
Даже при наличии под палаткой тонкого слоя лапника, одного слоя ижевских ковриков зимой маловато. Кроме того, на каких-то ночевках ломка лапника может оказаться недопустимой (либо его просто не будет). Поэтому наряду с обычными ковриками, мы берем с собой тонкую (2-5мм) пленку из пены, которая продается на любом строительном рынке как утеплитель. Стоит пленка копейки, весит немного, объем занимает умеренный. Ширина рулона такой пенопленки около полутора метров, длину вы сами выбираете при покупке. Ей легко застелить все дно палатки под спальниками без щелей и пробелов. Единственный ее недостаток – она легко рвется, поэтому при упаковке пенопленки в рюкзак надо соблюдать осторожность. Один из краев пленки (который после сворачивания будет снаружи) можно заранее проклеить для прочности скотчем.

3. Спальники
Сейчас появились зимние одиночные спальники, в которых, в принципе, можно спать при -20 градусах (тем более, в теплой палатке с печкой). Но не верьте рекламным сказкам производителей – какой бы сверхсовременный материал там не использовался, такой спальник не может весить полтора килограмма и занимать пару литров в сложенном состоянии. В лучшем случае такой спальник кое-как отработает до первой стирки, потом его теплоизолирующая способность снизится на 20-40% в зависимости от используемого материала. (Кстати, одно из важных преимуществ наиболее новых материалов как раз и состоит в том , что они легче переносят стирку и компрессионное сжатие).
При разнице в ценах на порядок и больше разница в теплоизолирующей способности самого обычного синтепона и самого суперсовременного хрен-фиг-лейта на самом деле не превышает первые десятки процентов (если, конечно, оба утеплителя новые).
Заметим, что в длительном зимнем походе спальнику придется работать далеко не в идеальных условиях повышенной сырости и уставшего замерзающего «клиента», который скорее всего залезет внутрь в не самой сухой одежде. Короче, если вы – мазохист и готовы с удовольствием нести 150-литровый рюкзак, индивидуальный зимний спальник (только настоящий – объемный, тяжелый и теплый) может быть хорошим решением. Но я рекомендую все же предпочесть коллективные 3-4-местные спальники. Желательно, чтобы такой спальник был синтетическим (а не пуховым), и чтобы он состоял из двух тонких спальников, вкладывающихся друг в друга, что позволяет хоть как-то их просушивать (выветривать) на морозе. По сравнению с «жлобником», такие спальники обеспечивают примерно вдвое лучшее согревание (конечно, при условии их изготовления из одинакового материала и равенстве суммарного объема и веса).
Впрочем, если групповой спальник сделан из много раз стиранного старого синтепона, а «жлобники» – их современных материалов и совсем новые, то их совокупный объем и вес могут быть примерно сопоставимы при равной степени утепления. Однако, места в палатке для индивидуальных спальников потребуется на четверть больше.
Компромиссный вариант состоит в том, чтобы спать в индивидуальных спальниках, накрывшись общим для всех тонким флисовым одеялом – т.н. конденсатником. Одеяло должно быть большим, чтобы его можно было подвернуть с боков и под ноги. Такое одеяло сохраняет тепло соседей и собирает в себя конденсат, позволяя обойтись более легкими спальниками. По возможности, на привалах конденсатник надо просушивать, вывешивая на ветер.

4. Печка
Устройство походной печки для зимней палатки – особая отдельная тема. Если у вас уже есть такая печка, более опытные товарищи расскажут, как надо ей пользоваться, какие и сколько дров она использует за ночь. Если такой печки у вас еще нет, и вы хотите ее изготовить, то этот FAQ вам ничем не поможет. Такую обширную тему просто нельзя раскрыть в двух словах. Читайте книги П.Лукоянова и К.Бекетова, там описано множество возможных конструкций... Впрочем, на практике выбор типа печки обычно определяется не преимуществами какой-то конструкции, а тем, какой материал для ее изготовления есть под рукой ;-)
Единственное, что стоит упомянуть – дежурный по печке должен спать отдельно от всех, около печки, а его спальник должен быть самым холодным. Так он не будет мешать товарищам, подкладывая ночью дрова, а главное – будет замерзать первым, если вдруг печка погаснет.

5. Котлы и посуда
Котлы для зимнего похода берутся такие же, как и для летнего. Но о паре маленьких хитростей все же хочу рассказать.
Во-первых, опишу свой способ растопить снег и получить воду. Обычно все ставят котел на огонь, и затем начинают носить в него снег кружкой-миской. Понятно, что с миской далеко не побегаешь. Снег при этом берется рядом с костром, засоренный разным мусором и упавшими с елок иголками. Я обычно делаю по-другому. Сначала иду с котелком на поляну (или на участок с лиственным лесом), и набиваю его снегом так плотно, как только могу. Затем вешаю котелок на костер, но не тороплюсь добавлять снег, пока вода не нагреется градусов до 50. Как только ввода нагрелась, я беру котелок целиком и иду на ту же полянку с хорошим снегом, где вторично набиваю в котел столько снега, сколько удастся. Для заполнения котелка водой почти доверху обычно достаточно одной итерации. В крайнем случае (если снег очень свежий) сходить за снегом придется два раза. Конечно, вода при этом кипятится чуть дольше – ведь несколько минут котелок проводит вне костра и не греется. Зато усилий для добычи снега прикладывается не в пример меньше, а за сэкономленное время можно, к примеру, раздуть костер так, чтобы вода закипела быстрее.
Вторая хитрость – посудный ершик. Летом нет проблемы помыть миски в теплом ручье какой-нибудь травкой, потом ополоснуть кипятком. Зимой ручей рядом есть далеко не всегда, а если и есть, то очень холодный. Для мытья посуды зимой очень удобно применять ершик на небольшой ручке. Сперва грязные миски с помощью ершика протираются снегом (при этом руки не мерзнут), затем дважды промываются кипятком. Ершик позволяет использовать 100-градусный кипяток, лучше справляющийся с жиром, а также бережет руки от излишнего контакта с грязной посудой (помыть их зимой – отдельное дело). Для особо чистого мытья мисок можно в заключение протереть их салфеткой или туалетной бумагой. Иначе мелкие оставшиеся на мисках капли воды замерзнут, и раскладываемая по мискам каша вынуждена будет потратить часть своего тепла на их растопление.
И еще одно слово о термосах. Если группа идет без большого обеденного привала, то питье для обеда готовится утром. В сложном походе на каждого члена группы надо заготовить не менее 0.5л жидкости. На группу из 10 чел получается около 5 литров – но стоит ли брать в поход такой термос?
Понятно, что в одном большом термосе вода меньше остынет. Однако нести такой супертермос не очень удобно. К тому же, если расходовать питье по частям, оно будет остывать гораздо быстрее. По-моему, удобнее взять несколько маленьких термосов объемом 1-2 литра, и использовать их по очереди. Кстати, проходя мимо ручья, можно залить в один из освободившихся термосов воду и отнести ее в нем до очередного привала – в отличие от пластиковой бутылки, вода в термосе не замерзнет.
Если термосов не хватает, или их совокупный объем слишком мал, количество обеденного питья можно увеличить примерно на треть, разбавив на привале кипяток снегом. Вы ведь все равно не пьете 100-градусный чай? При добавлении в кипяток 1/3 снега (по весу) температура смеси упадет примерно до +20 градусов. Неприятно, но при острой нехватке жидкости с этим придется мириться.
Гораздо выгоднее разбавлять кипяток холодной водой, а не снегом. В этом случае добавление двух порций воды к одной порции кипятка снизит температуру всего лишь до +30 градусов.
Понятно, что если планируется разбавлять залитый в термос чай, то заливать его надо максимально горячим, а лимонов, сахара и заварки класть больше обычного.
Очень часто заварку бросают прямиком в термос. При этом она долго настаивается в кипятке, и класть ее можно меньше – экономия до 50%. Однако часть полезного объема термоса при этом теряется – внизу остается смесь чая с заваркой. Да и вкус у такого чая обычно не очень (не говоря уж о том, что потом эту заварку из термоса хрен отмоешь). Чтобы максимально использовать весь объем термоса, лучше заварить крепкий чай в кружке, отдельно, и потом разлить его в термоса как заварку (но без чаинок). После этого термоса заливаются кипятком. (Если просто заварить чай в котелке, а потом  залить в термос, его температура будет заметно ниже). Более простой и практичный (но чуть менее эффективный) способ состоит в том, чтобы заваривать в термосе чай в пакетиках. 

6. Костер, настил, сетка, тросик
Развести костер на снегу не удастся, как ни старайтесь. Даже если накиданный поверх сугроба еловый лапник и вспыхнет, устойчивого горения не добиться, пока внизу не образуются угли.
Если снега больше 30 сантиметров, утоптать и разбросать его вряд ли удастся – придется выкопать до земли яму (снеговая лопата!), либо изготовить для костра площадку из бревен, обеспечивающих горение углей. В некоторых книжках рекомендуется вместо настила использовать в качестве основы костра подвешенный на деревья проволочный гамак-сетку, но я этот способ не пробовал, обходился «подножными» средствами.
Если глубина снега менее метра, то обычно удобнее выкопать яму. Диаметр ямы должен быть не менее 4-5 метров, чтобы вокруг костра могли разместиться все члены группы. Форма ямы должна учитывать направление ветра и обеспечивать приток свежего воздуха (иначе дым заполнит всю яму и сидеть у костра будет очень противно).
Вешать котелки над костром зимой удобно на костровой тросик – он позволяет легко поднимать или опускать котелки при необходимости. Собственно тросик должен иметь длину 2-4 метра (смотря по предполагаемому размеру костра). Дальше лучше надставить тросик веревкой – она компактней и легче, ее удобнее регулировать и привязывать.
Большой плюс стандартного магазинного тросика – он вешается на высоте человеческого роста и не мешает ходить у костра, а крючки с котелками можно спустить на любую удобную высоту с помощью специальных цепочек. Однако у этой системы есть и большой недостаток: складывать тросик и особенно распутывать замотанные цепочки весьма неудобно.
Лично я использую для костра обычный велосипедный тросик б/у; крючки для него сгибаю из сломанных спиц. Такой тросик много легче, чем магазинный, и гораздо компактнее; к тому же он абсолютно бесплатный. Тросик вешается прямо в костер и служит поэтому меньше, чем типовой магазинный (желательно не оставлять его в костре просто так). Впрочем, если в группе есть несколько велотуристов, проблем с заменой прогоревшего тросика обычно не возникает ;-)
Для регулировки высоты тросика я использую особую систему привязки. Идущая от тросика к дереву веревка обхватывает ствол несколько раз, поднимаясь при этом на 1-2 метра вверх, после чего конец веревки почти вертикально спускается вниз к горизонтальной части веревки и привязывается к ней схватывающим узлом. Двигая этот узел вправо и влево, можно регулировать натяжение и высоту тросика в широких пределах.
Для точной подгонки высоты котелков крючки должны быть разной длины, от 2-3 до 10 сантиметров (более длинные мешают складывать тросик). Петля крепления крючка к тросику должна быть немного изогнутой, чтобы под нагрузкой крючок зажимал тросик и не скользил по нему в сторону.
При упаковке тросика очень важно, чтобы он не перегибался. Я использую для его упаковки обычный альпинистский способ маркировки веревки, с той разницей, что узел марки вяжется на обоих концах веревки и свернутый тросик оказывается перехваченным в двух точках окружности. Для двойной марк-петли, в которую продеваются охватывающие бухту ходовые концы, можно использовать середину веревки.
На случай, если костер придется разводить под дождем или из обледенелого хвороста, полезно захватить с собой немного специальной растопки. Считается, что лучшей растопкой является смесь типа напалма (резиновый клей с алюминиевыми опилками). Такая смесь на порядок эффективней бензина, к тому же она не стекает вниз с веток. Но для практических целей удобнее взять небольшой кусок оргстекла (у меня он обычно лежит вместе с тросиком) или тонкую свечку. Сухое горючее хуже, т.к. оно может размокнуть. К тому же свечку, если вдруг что, можно использовать для напарафинивания деревянных лыж от подлипа ;-)

7. Топор, пила, заготовка дров
На группу из 10 человек вполне достаточно иметь один (максимум два) небольших топора. А зачем больше? Лапник для палатки легко наломать руками; а дрова мы не «рубим», а «собираем» (почувствуйте разницу!) Реально топор в походе используется преимущественно для очистки сучков с распиливаемых бревен, при колке поленьев для походной печки, а также как универсальный инструмент в ремнаборе (обработать дощечку или как наковальня). Для всех этих целей вполне достаточно небольшого топорика, но с хорошей ручкой и неслетающим топорищем. Если топоров два, то один лучше заточить, как колун, а второй настроить для рубки.
А вот пилы в группе должно быть как минимум две.
Пила-цепь в сложенном виде очень компактна, и при этом почти не уступает по эффективности обычной двуручке. Небольшие сучья пилой-цепью можно перепилить в одиночку, и часто ей удается за счет гибкости «взять» те ветки, куда с двуручкой попросту не подлезешь. С помощью цепной пилы легко можно в одиночку валить небольшие деревья (примерно до 10см в толщину) – двуручной пилой свалить дерево можно только вдвоем.
С другой стороны, цепью нельзя распилить толстые бревна (не хватает рабочего хода) и неудобно валить большие деревья (пропил получается полукруглый, очень сложно точно направить дерево в нужную сторону). Кроме того, пилу-цепь очень легко сломать (достаточно слегка изогнуть ее в неправильном направлении), да и потерять в снегу тоже несложно. Если пилу-цепь зажало, вытащить ее без поломок гораздо труднее, чем типовую двуручку. Поэтому одной пилой-цепью в походе не обойтись. Обязательно нужна и вторая пила, причем лучше – двуручка.
Двуручную пилу лучше брать не стандартную, а уменьшенного размера. Длины 1метр для большинства целей будет достаточно – в походе очень редко бывает действительно нужно распиливать бревна толщиной больше полметра. Интересно, что при некотором навыке двуручной пилой можно работать и в одиночку, при этом скорость пилки снижается приблизительно вдвое (т.е. кпд почти не меняется). Например, разделать в одиночку горизонтально лежащее бревно толщиной 15-30см с помощью двуручной пилы значительно легче, чем пилой-цепью. Важно только, чтобы пила не попала на сучок или промерзшее дерево – такие участки лучше все-таки проходить вдвоем.
И еще пара маленьких хитростей, как можно ускорить заготовку дров для костра.
Если рядом с костром есть пара толстых близко растущих деревьев, то длинные верхушки сосен и елок толщиной до 10-15см можно не распиливать, а разломать на куски заданного размера, засовывая их в щель между деревьями и ворочая комлем, как рычагом. Понятно, что стволы предварительно надо очистить от веток. Разделку начинаем с верхушки. По мере того, как ствол становится толще, а рычаг все короче, «облом» дерева требует все больших усилий. Наиболее толстую часть ствола (около комля) придется распилить на бревна обычным порядком.
Второй метод пригоден для разделки сухих сосновых бревен толщиной 10-20см. Сначала по всему стволу делаются надпилы, как при обычной разделке на поленья, но каждый распил не доводится до конца примерно на 5см. Пилить при этом приходится меньше, чем при обычной разделке бревна на полешки; к тому же длинное бревно обычно устойчивее и не болтается при распилке.
Затем полученное бревно с надпилами надо повернуть надпилами вниз и аккуратно ударить его толстым концом по лежащему на земле толстому прочному бревнышку. (Если бревно слишком тяжелое, один пропил надо довести до конца, разделив бревно на две части). Сосновые бревна обычно хорошо ломаются по распилам, при этом у каждого распила остается длинная торчащая из бревна щепка. После того, как бревно разделано на поленья, разворачиваем каждое полено вверх щепкой и аккуратным ударом все по тому же основанию отламываем щепу (для этого надо, чтобы ударяемое бревно проходило мимо «наковальни», а основной удар приходился на щепку и отрывал ее от полена). В результате с минимальными затратами получаем не только частично наколотые поленья, но и добрую порцию щепок, которые можно использовать на растопку.

8. Снеговая лопата
В лавиноопасном районе у группы должно быть как минимум две лавинных лопаты. Но даже если район нелавиноопасный (что-то вроде Валдая), снеговую лопату надо брать обязательно. Во-первых, такая лопата каждый день будет использоваться при расчистке костровой ямы. Там, где снег нельзя утоптать, лопата поможет выровнять площадку под палатку. Если группа вынуждена остановиться в продуваемом месте, то палатку желательно заглубить в снег, выкопав для палатки яму и обложив ее по периметру снежными кирпичами. Чтобы резать снежные кирпичи, лопата должна быть прямой и плоской. Если кирпичи в походе будут нужны часто (например, для иглу), то в дополнение к лопате желательно взять пилу-ножовку, которая будет использоваться не только при заготовке дров, но и при нарезании снега и особенно наста.
Чтобы лопату было удобно нести, она обязательно должна быть разборной.

9. Дежурные валенки и запасная обувь
Известна такая байка. В первом походе руководитель группы лыжников объясняет новичкам: вот, если вам ночью захочется «по делам», то чтобы не искать в темноте свои замерзшие ботинки-бахилы, не обуваться-разуваться полночи, не будить спящих товарищей, мы обычно используем специальные «дежурные валенки». Они одни на всю группу, не перепутайте, – вон стоят у входа в палатку…
Естественно, что утром, проснувшись, руководитель обнаружил, что валенки полностью заполнены желтоватой замерзшей жидкостью…
Но это байка.
На самом деле, очень полезно иметь на группу хотя бы один комплект обуви, позволяющий быстро вылезти из палатки на короткое время. В качестве такой обуви очень удобно использовать унты из синтетических утеплителей. В отличие от валенок, они не так сильно отсыревают, и впитывают гораздо меньше воды (высушить сырые промерзшие валенки почти невозможно). Во-вторых, унты можно компактно сложить в рюкзаке; они значительно легче (валенки займут кучу места). В третьих, в дежурные унты легко влезет нога даже самого здорового члена группы, а валенки на 49-й размер надо еще поискать.
Понятно, что ходить в унтах надо не просто так, а надевая сверху бахилы, очищенные от попавшего внутрь снега. Кроме «ночных» надобностей, групповые унты обычно используются утренними дежурными, чтобы побыстрее вылезти из палатки и разжечь огонь. Потом, у огня, можно будет спокойно прогреть и натянуть на ноги замерзшие за ночь ботинки.
Вместо унт в качестве легкой запасной обуви можно использовать тонкие, но обязательно очень большие кроссовки с хорошими теплыми стельками. На каждую ногу одевается пара «безразмерных» шерстяных толстых носок, затем кроссовки, сверху одеваем бахилы… Такая зап.обувь почти ничего не весит, но позволяет спокойно гулять по тридцатиградусному морозу (разумеется, если носки и кроссовки сухие, и речь не идет о долгой напряженной работе).
Брать в лыжный поход запасные ботинки почти бесполезно. Весят они минимум килограмм, а какое-то разумное применение им найти очень сложно. Любые лагерные работы лучше делать в основной обуви, а если захочется просушить ее у костра (см.выше ;-), то на это время вполне хватит дежурных унт или кроссовок.

10. Прочее
Разумеется, помимо перечисленного, в лыжный поход нужно взять еще чертову прорву прочих необходимых вещей вроде топонабора (описания, карты, термометр, компас), аптечки, будильника и так далее. В данном тексте я не буду на них останавливаться, иначе я никогда не закончу его писать, а вы не успеете собраться в поход – все свободное время уйдет на чтение этого списка. В общем-то, все подобные фенечки используются в любом виде туризма, надо только сделать поправку на условия применения. К примеру, взять в аптечку какие-то средства с запасом, а другие, наоборот, исключить, так как они на морозе замерзнут и применить их все равно не удастся.

За сим откланиваюсь, с наилучшими пожеланиями – и ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧНЫХ ПОХОДОВ!!!

Литература
Берман А. Путешествия на лыжах. М., Физкультура и Спорт, 1968.
Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы. 2-е издание. М., Физкультура и Спорт, 1988.
Лукоянов П. И. (сост.) Самодельное снаряжение для лыжного туризма. М., Профиздат, 1988.
Бекетов К. Статьи на сайте «Скиталец», раздел «лыжный туризм». http://skitalets.ru/ski/ski.htm

ПРИМЕР РЕМНАБОРА ДЛЯ ЛЫЖНОГО ПОХОДА 2КС

Скажу сразу, это не универсальный список ремонтного набора, который спасет вашу группу и вас в любой ситуации, а именно пример ремнабора, который пригодился нам в конкретном походе. При комплектовании хорошего ремнабора в предстоящий поход гораздо важнее иметь под рукой не подобный список, а свежую голову, которая сможет прикинуть вероятность различных поломок и подобрать в ремнабор именно те инструменты и материалы, которые смогут помочь при ремонте именно вашего снаряжения. Что вы обычно берете в лыжный поход? Рюкзак, лыжи, палки, ботинки, крепления, печку, палатку…
Вот именно их вам и придется чинить на маршруте ;-)

Тем не менее, некоторая польза от подобных списков все же есть – как минимум, они могут дать неожиданную подсказку, если вы вдруг о чем-то забудете. Прежде чем перейти к собственно списку, хочу только сделать два небольших замечания.

1) О тросиках для креплений.
Перед уральским лыжным походом мы получили много советов – сколько брать запасных тросиков. Наиболее «принципиальный» звучал так: «запасная пара для каждого участника и еще штук десять в ремнабор». То ли наш маршрут по уральским горам оказался недостаточно экстремальным, то ли повезло с качеством тросиков, но за время похода ни один тросик не порвался и ни один не был потерян. Во избежание потери мы привязали тросики к лягушкам капроновым шнурком; кроме того, после снятия лыж каждый тросик вставлялся в лягушку и фиксировался. (Двое участников не привязывали тросики к лыжам, а  убирали их в рюкзак немедленно после снятия лыж, но мне эта система кажется менее надежной).
В общем, для нашей группы трех тросиков оказалось достаточно. Но если вы считаете, что заботиться о тросиках незачем, и проще в случае чего применить запасной, – не забудьте внести коррективы в нижеследующую табличку ;-)

2) Одна из трудноразрешимых проблем в лыжном походе – как в случае чего просверлить дырку в лыже или креплениях (особенно в металле). Коловорот или дрель весят столько же, сколько весь остальной ремнабор, а как иначе сверлить? Решение подсказал велоопыт: маленькое сверло надежно фиксируется в выжимке для велоцепи. Конечно, это не дрель, но зажатым в выжимке хорошим сверлом можно за пару часов проковырять что угодно. Как аварийный вариант (если не планируется сверлить каждый вечер) – очень даже неплохо!
Ну, а теперь собственно список:

Тросики запасные – 3шт, удлинители для харьковских тросиков 3шт
Запасные крепления – 1 пара
Дополнительно запас П и Л щечек – по 3 шт.
Алюминиевая накладка на лыжу под крепление (см.раздел «крепления, личное снаряжение») – 1шт
Кольца запасные для палок– 3шт
Сверла 3-5мм, 3 шт., зажим для сверел – 1шт
Шурупы для креплений (строго по толщине лыж!) – 10шт
Гвозди, микропробойничек для металла
Алюминиевая проволока на заклепки
Вязальная проволока (медь 1мм) – 5-7м
Толстая прочная проволока (сталь 1.5мм) – 0.5м
Изолента – 1 рулон, скотч (немного)
Толстая стропа/ремешок д/креплений (ширина 20мм) – 2м
Просто стропа для разных нужд, тесьма – 50м
Шнур капроновый 2-3мм – 30м
Пассатижи небольшие, с кусачками и бокорезами
Надфили и напильники – треугольный, круглый
Наждачная бумага, кусочек полотна от ножовки
Шило, сапожное шило
Отвертка с разными наконечниками
Ножницы большие для ткани, микроножницы
Ткань разная (для ремонта рюкзаков, одежды, палатки и др.)
Нитки капроновые – толстые и средние, нитки хб
Иглы разные (в т.ч. очень мощные), наперстки, булавки, пуговицы, петли
Резинка бельевая – 20м
Клей: 1) типа эпоксидки; 2) обувной
Запчасти для палатки (если к ней нужна особая фурнитура)
Рюкзачные пряжки, зажимы, самосбросы – по 1-2 шт
Мазь лыжная – всего около 10 брикетов, подобранных под ожидаемую температуру